Todo el camino esta plagado de plantaciones de Chat que es un droga que se mastica (las hojas tiernas recién cogidas) que allí no es ilegal y de hecho se exporta al resto del país y a otros países, incluido Europa, donde si es ilegal.
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Chat secando a la orilla del camino |
Hay cantidad de furgonetas por las carreteras de Etiopía que llevan en parte de arriba fardos con Chat de un sito a otro, y en esta zona es donde más se ven las plantaciones. Se utiliza desde hace siglos como pasatiempo, en bodas y funerales, con fines espirituales y para engañar al estómago entre los que no tienen nada. El camino puede llegar a estar cortado y solo poder pasar con 4x4 o directamente no poder pasar.
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Tramo después de las barcas |
Al final de los 32 kilómetros se llega a una población donde se sacan las entradas para el parque donde están las cataratas. A las cataratas se puede acceder desde el mismo pueblo atravesando el nilo con unas barcas un tramo y de piedra en piedra en otro tramo (este tramo si hay mucha agua no se puede hacer), pero con un paseo prácticamente plano, o por el otro lado por un camino que baja y sube que atraviesa el Nilo por el "punto de los portugueses" que es el primer puente de piedra de Etiopía y que por supuesto, lo hicieron los portugueses.
Se puede ir y volver por el mismo sitio o entrar por un lado y salir por el otro y lo mejor es ir por el camino que atraviesa el Nilo por el puente, pasada la catarata, para que la vista sea más espectacular.
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Puente de los portugueses |
Las cataratas tienen entre 37 y 45 metros de altura que en tiempos variaban desde un goteo en la estación seca a 400 metros en la estación lluviosa, pero el hombre a metido mano y ya no es así. Ahora en la estación seca, no hay catarata de ningún tipo y en la húmeda depende de un tipo: han hecho una presa antes de la catarata y "alguien" decide en cada momento cuanta agua suelta hacia la catarata. Varios ejemplos de como puedes encontrar la catarata en estación de lluvias:
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Cataratas del Nilo Azul con presa cerrada |
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Cataratas Nilo Azul estación húmeda y con presa semi-abierta |
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Cataratas Nilo Azul estación húmeda y con presa abierta |
Su nombre en amárico es Lis Abay "agua humeante", pero solo si al de la presa le da ese día y a esa hora por abrir el grifo de la catarata. Es decir, puedes pegarte dos horas de ida y dos horas de vuelta con el masaje africano y no ver más que un hilillo de agua.
El camino hasta la catarata esta húmedo por lo que hay que ir con calzado apropiado de montaña y esta plagado de niños vendedores (todos venden lo mismo) y aquí bastante pesados. Todos quieren ayudarte, por supuesto para pedir propina al final, así que mejor no dejarse ayudar, que por otro lado no hace falta.
Otra cosa que hay por todo el camino es "basura"... es una pena, pero es así. Hasta si bajas al fondo de la catarata verás todo lleno de desperdicios y botellas y no tiene pinta de que sea de los turistas. Podría invertir algo el gobierno de Etiopía en tener esta joya como los chorros del oro y darle siempre el suficiente caudal para que el turismo no deje de venir a esta zona.
Al ir desde la catarata hasta el pueblo por las barcas que atraviesan el Nilo se atraviesa un puente colgante que algún día se caerá de tantos niños que hay vendiendo aunque conseguí una buena foto solo con dos de ellos.
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Puente Colgante Cataratas Nilo Azul |
Otra cosa que se puede observar es que no son azules. En tiempos seguramente lo fueron, pero ahora regulado el caudal hasta con una presa, todo es muy marrón.
Si compras botellas de agua guarda las botellas ya que para los niños del camino son un tesoro que agradecen (además de bolis). Se supone que las utilizan para guardar aceite y otras cosas para la casa.
A la salida del pueblo donde están las cataratas hay un seminario donde cada choza con la cruz encima es una habitación de un montón de jóvenes estudiando. Por una propina o algún regalo se puede visitar sin problemas.
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Seminario |
Regreso a la ciudad y por la tarde visita al mercado local, el cual esta muy organizado y limpio. Subida a un monte que hay a las afueras donde Halessi mando construir un palacio que se cree que nunca llego a visitar y que ahora sirve para cuando dirigentes del país visitan la ciudad. No se puede visitar el palacio pero hay una excelentes vistas de la ciudad, el lago Tana y la salida del Nilo azul hacia las cataratas.
Como anécdota el día que estuvimos jugaban Etiopía y Lesoto la copa de áfrica ya que el estadio de fútbol de Adis Abeba no esta homologado por la FIFA y el de aquí si y es el que se utiliza para los partidos internaciones. Un buen ambiente de fútbol antes del partido y mucha tranquilidad a la salida porque solo empataron a cero, pero mucho colorido por las calles.
Día 4 - Bahir Dar a Gondar
Salida por carretera hacia Gondar.
La carretera esta en buen estado, pero eso si, sin ninguna señalización y por supuesto puede haber de todo en la carretera: patos, perros, burros (muchos burros), niños, personas humanas andando por la carretera y por supuesto, cualquiera de ellos tienen preferencia frente a un autobús. Nos encontramos varios controles policiales en el camino que pasamos sin ningún problema.
A mitad de camino hicimos una parada en uno de los pueblos que atraviesa la carretera y fue como si llegara el Circo Price, o el flautista de Hamelin, por los niños que nos llegaron a seguir por el pueblo. Son muy agradecidos y cualquier cosa que les des es un regalo enorme para ellos, pero hay que tener cuidado que una vez que has repartido los regalos no venga el más listo del pueblo y se quede con lo de todos (es inevitable excepto si el niño es listo y se lo esconde).
También paramos en un poblado de tres o cuatro casas de adobe y nos invitaron a entrar y ver la casa completa (solo tiene la entrada y la habitación con una cortina de separación), pero siempre muy amables y agradecidos de que entres a ver su casa y hasta te ofrecen que te sientes a tomar café que por supuesto siempre esta preparado.
El recorrido de 173 kmtos con varias paradas técnicas y las visitas mencionadas nos costo unas 5 horas hasta llegar a Gondar. Al llegar comimos en uno de los restaurantes más turísticos de Gondar, junto al campo de futbol (casi dentro del campo de futbol) "4 Sisters". Es un restaurante turístico pero no deja de tener su encanto. Hay turistas pero también gente local ya que la comida es cara, pero buena y se puede comer a la carta y de buffet amaico donde se puede probar todos los platos típicos de Etiopia.
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Menú Amaico |
De hecho, nos gusto bastante el sitio y la comida por lo que no pensamos mucho para cenar y repetimos este sitio, con el añadido de que por la noche hacen bailes típicos en el propio comedor y estuvo bastante bien y ya fuimos a tiro hecho a la comida que nos había gustado para comer.
Después de comer visitamos el recinto real de Gondar (con mucha lluvia en toda la visita): es como estar en cualquier castillo europeo, de hecho es muy especial pero con cierta influencia portuguesa y/o escocesa. La verdad es que no pega nada de lo que ves con el resto de lo que has visto y parece que fue bastante espectacular. No queda mucho ya que fue bombardeado por los italianos, pero es una visita de lo que fue bastante agradable. Por estos edificios se le conoce a Gondar como el Camelot de África. Es de la época del emperador Fasilides (1632-1632) que construyo la capital del reino en Gondar. Es patrimonio de la humanidad y al estar amurallado esta bastante bien conservado.
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Recinto Real de Gondar |
Hay castillos de Fasilides y sus descendientes, palacios, torres, el archivo (al que no se puede entrar) y las caballerizas y el salón de banquetes.
Saliendo del recinto amurallado, junto al castillo se encuentra la iglesia de la Santísima Trinidad que es diferente a las circulares que habíamos visto hasta ahora, y es con planta de iglesia rectangular y lo más espectacular es ver el techo que esta pintado con miles de caritas de angelitos que parece que te persiguen con la mirada. Por cierto, a esta iglesia acceden por una puerta los hombres y por otra las mujeres.
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Iglesia de la Santísima Trinidad |
Luego fuimos a las afueras de Gondar a ver los Baños de Fasilides que ahora es la piscina de los bautizos: EX-PECtacular!; es una piscina donde el día de la epifania se reúne todo Gondar para rebautizar a los cristianos metiendo todos juntitos en la piscina rememorando el bautismo de Cristo en el río Jordán. Tiene un edificio en el centro que era la casa de verano de Fasilides y es espectacular la vegetación que hay alrededor de la tapia que rodea a la piscina con arboles “comiendose” literalmente las paredes (me recordó mucho a los templos de Angkor Wat en Camboya). Antes la piscina se llenaba de agua natural, pero ahora la llenan con camiones el día de la epifania.
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Baños de Fasilides |
Hay otros castillos en los alrededores pero nosotros solo tuvimos tiempo para visitar el principal.
Día 5 - Gondar / Parque de Simien / Gondar
Salida hacia el parque de Simien a 132 kmtos de Gondar hacia el norte: 1 hora y media de viaje por carretera normal/bien, sorteando vacas, burros, perros, gallinas, baches, niños, pastores, etc. (lo de siempre).
En el pueblo anterior a la entrada al parque Debark hay que registrarse en el centro de visitantes, pagar la tasa correspondiente y se te asigna un tío con metralleta (no se si cargada o descargada) que te lo llevas contigo en la furgoneta y te acompaña todo el camino hasta que lo dejas de regreso en el sitio donde te lo asignaron - se supone que no hay peligro, pero esta da un poco de yu-yu. No hay que olvidar que estamos a pocos kilómetros de la frontera con Eritrea que hasta hace poco estaban en guerra con Etiopía.
Una vez con el segurata en la furgoneta se asciende por un camino asfaltado de unos 15 kilómetros y después por una senda de tierra en buen estado desde la entrada del parque. Por cierto, dentro del parque hay un Lodge Simien cuya habitación cuesta unos 200$ - Es un hotel para los Pijos de los viajes y tiene la ventaja de poder decir que se ha dormido en el hotel más alto de todo África, a 3260 metros, y el aspecto es de las cabañas típicas etíopes.
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Lodge Simien |
A unos kilometros por este camino descendemos de la furgoneta y a 100 metros del camino encontramos la primera colonia de Monos gelada o de corazón sangrante entre la niebla - un espectáculo porque no son uno o dos, son cientos de todos los tamaños y con muy muy poco miedo al hombre blanco hasta el punto de que te puedes acercar a centímetros de ellos si no te mueves mucho y ellos van a la suyo: despiojarse y comer yerba continuamente del suelo. El ruido que hacen entre ellos y el ambiente nublado/niebla que encontramos hizo esta visita espectacular y de los mejor del viaje en su conjunto. Pasamos un rato muy agradable tumbados en la yerba junto a ellos y haciéndoles mil fotos de cerca y de lejos, como si del rodaje de gorilas en la niebla se tratará. Por cierto, cuidado con donde te tumbas por que por supuesto también hacen sus necesidades en la zona.
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Monos Gelada |
Por cierto, nuestro guía "negro" se tuvo que quedar detrás para que no lo vieran los monos ya que de los blancos no tienen miedo pero de los negros sí, porque parece ser que les tiran piedras y no les gustan tanto como los blanquitos.
Luego seguimos la caminata por el borde de un acantilado que es donde se ve el espectacular valle del parque Siemen pero estaba completamente cubierto y no se veía más allá de nuestras narices, y aunque intentamos pasear por la zona para ver si despejaba no fue así y no pudimos ver nada nada del valle, ni siquiera la garganta que se adivinaba a nuestros pies, de la que no hacían mas que subir nubes. Nos quedamos con la duda de saber si nos hubiéramos encontrado con mejor día por la tarde en lugar de madrugar por la mañana sabiendo que estaba nublado ya cuando salimos de Gondar, pero no lo sabremos nunca. También se ve la cascada jinbar de 500 m de altura (sin niebla)
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Catarata Jinbar |
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Parque Simien |
De todas formas el paseo por el parque entre la niebla también tubo su encanto y la visita de los monos entre la niebla fue impresionante.
De regreso a Debark y ya fuera del parque vimos en el camino un par de cascadas que no figuran en las guías y nos acercamos a ver el valle que forma el río ya que por esta zona ya se habían ido las nubes a nuestro regreso. Vimos más agua que la pudimos ver en en las “cataratas” del Nilo.
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Guía de Seguridad Acompañante |
De regreso, dejamos a nuestro guardia particular y comimos en un restaurante/hotel local con los precios más caros de todo el viaje y que por supuesto no correspondía con la calidad, pero debe ser el único medio decente allí y se aprovechan.
Día 6 - Gondar / Lalibela
Salida en avión a la capital religiosa de Etiopía, también conocida con la Jerusalén Negra o la Petra de África - vuelo de 30 minutos - Se encuentra a 2.630 m. de altura y ha estado incomunicada del mundo hasta hace relativamente poco.
El aeropuerto esta muy muy lejos de Lalibela y además esta toda la carretera en obras desde hace varios años (la están haciendo los chinos, pero aquí no se ve que estén poniendo mucho empeño en terminarla, y de hecho solo vimos una escaladora en funcionamiento en todo el trayecto).
Hay que hacer coincidir la visita a Lalibela con un sábado ya que en este día de la semana, por la mañana, se forma un mercado al aire libre impresionante. La gente y lo que se vende (de todo) le da un colorido y un ambiente digno de ver. No da sensación de peligrosidad, pero hay que tener mucho cuidado ya que una vez dentro del mercado es complicado salir de el.
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Mercado Lalibela Sábado |
En este mercado se puede encontrar de todo, pero sobre todo venta de animales: burros, gallinas, vacas,... y vienen gentes de toda la comarca, muchos de ellos andando desde distancias bastantes lejanas para abastecerse de lo básico en este mercado y también lo ven como un rito social para ir al mercado y encontrarse con los familiares - nosotros coincidimos con una familia que había ido andando unos 45 kilómetros y volvía al día siguiente a su pueblo de origen.
Impresionante la zona de venta y cata de miel!!! sobre todo por su higiene extrema.
Después de comer en el propio hotel, por la tarde comenzamos la visita de las iglesias monolíticas escabadas en la roca de los siglos XII y XIII. Todo el recinto es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1978. Ha destacar la "cagada" que ha hecho la UNESCO poniendo tejadillos a todas las iglesias excepto a una (que espero encarecidamente que no lo hagan): No se puede hacer algo tan mal y horroroso para proteger unos monumentos de siglos de antigüedad. Voto por que los quiten, YA!!!!, además de que por las obras y el peso de los tejados algunas de las iglesias han comenzado a tener grietas.
Muchos de los lugares de Lalibela toman nombre de Tierra Santa, como el Calvario y el río Jordán y las mando construir el rey Etíope Gebre Mesquel Lalibela hace más de 700 años, cuando la ciudad santa de Jerusalén fue sometida por los musulmanes.
Las iglesias están separadas en dos grupos separados por el pequeño río Jordán:
- Grupo noroeste compuesto por un conjunto de 7 iglesias que simboliza la Jerusalén real
- Grupo sudeste con 5 iglesias donde mejor se pueden ver las galerías subterráneas escabadas en la roca para llegar de una a otra que simboliza las Jerusalén celestial.
- y la iglesia de San Jorge, separada del resto, en forma de cruz y quizá la más conocida de Lalibela (y la única que no tiene tejadillo de la Unesco, afortunadamente) y es la más reciente del siglo XIII.
El precio de la visita es completamente desproporcionado para el nivel de vida del país: 45$ y 10$ más si grabas video. (eso sí, la entrada vale para 5 días). Lo cierto es que se puede visitar todo el complejo en un solo día, pero puede ser que alguna de ellas este cerrada por estar celebrando misa, por lo que se recomienda hacerlo en dos días para no saturarse.
La creencia dice que cuando los obreros dormían, los ángeles construyeron todas las iglesias en una sola noche.
Para acceder a ellas se debe bajar ya que todas están escabadas en la roca de una sola pieza bajo el nivel del suelo, y en todas ellas se puede entrar al interior que también esta tallado en la propia roca. El recorrido comienza en la iglesia Bet Medhane Alem, continúa con Bet Maryam, Bet Danaghel, Bet Meskal, Bet Golgota y se termina el recorrido por una celda cruciforme que se llama la Tumba de Adan.
Bet Golgota es la única que tiene el acceso a las mujeres prohibido y es una de las más bonitas en su interior ya que tiene en sus paredes esculpidos unos santos de tamaño natural y una de las iglesias con más luz en el interior.
El otro grupo de iglesias está muy próximo y para acceder entre las iglesias hay que pasar por túneles algunos exteriores y otros interiores y suele haber menos gente que en el otro grupo. Lo forman las iglesias de Bet Gabriel-Rafael, Bet Abba Libanos, Bet Lehem, Bet Emanuel y Bet Mercurios. Hay momentos que parece que estas en Petra "en pequeño".
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Iglesia San Jorge |
Y separada del resto: Bet Giorgis o San Jorge. Tiene una altura de 15 metros y para descender a ella se hace también mediante un laberinto escapado en el roca. El aspecto desde la superficie y desde la base es impresionante por el exterior ya que su interior no tiene mucho que ver (además de poco iluminado). En los huecos de las paredes del exterior se pueden encontrar cadáveres momificados de santos y peregrinos.
Y sí, hay pulgas en las moquetas del interior de los templos. Y el remedio es llevar unos buenos calcetines y un calzado fácil de poner y quitar (ya que tendrás que descalzarte mil veces) y como remedio para las pulgas o te compras un collar antipulgas de gatos y te lo pones en los tobillos o lo más efectivo es meterse el pantalón en el calcetín y ya no hay pulgas. También es interesante llevar una linterna ya que en casi todas las iglesias la luz es muy muy tenue.
Por el recinto verás que hay monjes y sacerdotes que están cuidando las iglesias (la mayoría durmiendo) y te ofrecen sacar los tesoros de los templos y sus mejores galas, como la cruz, para hacerse fotos contigo, a cambio de una propina, claro. Algunas de las cruces son espectaculares.
Es curioso que todas las calles de Lalibela están empedradas, menos la plaza principal que es la plaza más "poco plaza" que he visto nunca. Lalibela es una ciudad/pueblo bastante pequeño que vive del turismo religioso que acude a las celebraciones de sus muchas iglesias escapadas en la roca, pero no tiene absolutamente nada más para los turistas. (se hacen viajes religiosos desde España que solo van a la Lalibela).
Nosotros tomamos unas cervezas en una especie de bar cerca de "la plaza" y excepto algún que otro hotel, no vimos absolutamente nada más en todo Lalibela para hacer turismo y por supuesto, fuera de las iglesias, no hay nada más que ver.
Día 7 - Lalibela
El segundo día fuimos a la misa en el recinto principal (en domingo) para ver la celebración real que comienza a las 3 de la mañana y termina a las 9 y es espectacular ver estas iglesias con culto de verdad y las ropas blancas inmaculadas que llevan los fieles en la celebración. Nosotros fuimos a las 8 am y ya quedaba poca gente rezando - hay que madrugar un poco más pero se supone que antes no se puede pasear por el recinto de la gente que hay.
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Ceremonia Domingo Lalibela |
Después de la ceremonia y de pasear de nuevo por las iglesias principales y las fotos de rigor nos fuimos a Bet Yemrehanna Kristo que es un monasterio a las afueras de Lalibela a 1 hora y media de ida (42 Kms) y otro tanto de vuelta, a veces por asfalto y otras veces por pista de tierra. La furgoneta se deja en una aldea y se asciende por un sendero durante unos 15 minutos con la mayor parte de escaleras empedradas y sin mucha dificultad. La iglesia fue en la antigüedad un importante centro de peregrinación y esta situada detrás de una pequeña cascada y dentro de una cueva y con una estructura blanca/marrón muy característica. Las fotos exteriores (ya que dentro no se ve absolutamente nada) y el sitio es muy fotografiable pero la excursión que hay que hacer para llegar hasta aquí no merece la pena para nada.
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Cueva Bet Yemrehanna Kristo |
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Bet Yemrehanna Kristo |
En el interior de la cueva hay un osario con multitud de huesos de peregrinos y creyentes, que en su mayoría hay que adivinar por la falta de luz.
Lo más interesante fue una parada que hicimos en un conjunto de chozas junto a la carretera y vimos el mundo real de Etiopía si no vives en una de las ciudades.
Por la tarde visita de nuevo a la Iglesia de San Jorge y al segundo conjunto de iglesias, comenzando por Bet Gabriel y Raphael - son dos iglesias que están juntas y se accede de una a la otra por el interior. Para acceder hay que pasar por un punte ya que estas iglesias tienen un foso de agua que viene del río Jordan que pasa a su lado.
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Bet Gabriel y Raphael |
Desde allí pasando entre pasadizos se llega a la caballeriza de Lalibela (aunque parece otra iglesia) y se entra en el "túnel del infierno" que es un pasillo de 35 metros sin nada de luz y bastante estrecho que tiene la salida por la parte superior mediante una puerta en el suelo, que tiene que estar abierta y es la que te permite salir del infierno.
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Puerta Túnel del Infierno |
Aquí esta la iglesia peor conservada por ser de piedra arenisca y no se si durará mucho tiempo: Bet Merkorios. Desde aquí, otra vez por los laberintos entre la roca cubierta de musgo a Bet Amanuel que es quizá la más impresionante y la de más filigranas en las paredes, por lo que parece que era la iglesia privada de la familia real.
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Bet Amanuel |
Otra vez por laberintos hasta llegar a la última iglesia incrustada en una cueva: Bet Abba Libano que desde el exterior parece grande, pero esta completamente metida en la cueva en la zona de alianza, por lo que la parte que se visita es muy estrecha. Se entra por la puerta principal y se sale por una lateral.
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Bet Abba Libano |
Nos quedo casi toda la tarde libre sin mucho que hacer en Lalibela, así que dimos un corto paseo por la triste plaza de Lalibela y paramos de nuevo en la casa/bar a tomar una cerveza viendo pasar la gente camino a nuestro hotel.
Día 8 - Lalibela / Aksum
Salida a las 11am en vuelo a Aksum (2.131 metros de altitud) de 45 minutos. Es el mismo vuelo que sale a las 10 de Gondar y hace escala a las 10:30 en lalibela.
Aksum es una ciudad un poco más moderna que la Lalibela pero también sin ningún sitio para esparcimiento de los turistas excepto los hoteles y los sitios arqueológicos que en general dejan bastante que desear - ciudad y visitas completamente prescindibles.
Nos encontramos muy cerca de la frontera con Eritrea, en el reino Aksum, una de las cuatro grandes civilizaciones del mundo antiguo y cuna de la reina de Saba, pero actualmente no se refleja nada de su antigua gloria que fue entre los siglos III y VII. Actualmente Aksum esta declarada Patrimonio de la Humanidad.
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Parque de las Estelas de Aksum |
Después de comer comenzamos con la visita del parque de las estelas, en el que hay unas 75 estelas de varias formas y tamaños (solo 4 de ellos grandes), algunos sujetos por cables por sus cuatro costados y el más grande roto en el suelo en pedazos que se supone se cayo nada más plantarlo en el momento de la construcción, además de algunos restos de varios tronos ceremoniales tallados en granito y algunas tumbas. Las estelas marcaban los lugares de enterramiento de la realeza. La estela más grande, de 33 metros de alto y 517 toneladas es la que esta rota en el suelo, y por tanto sería más alta que cualquier obelisco egipcio. A su lado, o más bien debajo de los restos, se han encontrado los restos de un edificio funerario subterráneo de nombre "Mausoleo". La mayoría de las estelas están decoradas con bajo relieves sobre la piedra.

La segunda estela en tamaño "Ezana" de 24 metros de altura fue llevada por los italianos en 1937 como trofeo a Roma, y se devolvió a Etiopía en 2008. Y la tercera de 21 metros es la única que siempre ha estado en pie y parece ser la más antigua. Una de las estelas tiene tallada una puerta en la base y ventanas.
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Estela Aksum |
Junto a las estelas se encuentran las tumbas de la Puerta Falsa (por ser una puerta esculpida en piedra) y de los Arcos de Ladrillo.
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Tumba de la Puerta Falsa |
Fuera del recinto de las estelas se encuentra la iglesia de Santa María de Sión con sus cúpulas redondas, construida en los años 60, es el mayor templo cristiano de Etiopía, y sustituye como catedral a la iglesia original situada detrás y cuyo recinto "el monasterio" esta vetado a las mujeres.
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Santa María de Sión |
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Antigua Iglesia de Sión |
También aquí se encuentra la capilla de las Tablas, donde esta las tablas sagradas de Salomón dentro del arca de la alianza, que fue traída/robada por Menelik, primer emperador de Etiopía y el hijo de la reina de Saba y el rey Salomón, según la leyenda y la capilla nueva junto a ella, donde se trasladará el arca, una vez este terminada. Por supuesto, no se puede visitar la capilla y solamente el guardián de la capilla las ha podido ver. Este recinto forma el lugar más sagrado para los etíopes.
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Capillas con el Arca de la Alianza |
Aquí también visitamos el museo con trajes, coronas y otros objetos antiguos, pero es reprobable el estado de todos los objetos y el edificio en su conjunto, además de una falta evidente de luz para verlo.
Desde aquí nos dirigimos al estanque artificial Mai Shum que se le conoce como los Baños de la reina de Saba y que actualmente no es nada más que un gran depósito de paredes de cemento.
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Baños de la Reina de Sabha |
A medio kilometro hay una barraca donde se guarda la tabla trilingüe, pero solo se puede ver si esta el guarda, que en nuestro caso no estaba. Fue tallada a comienzos del siglo IV y conmemora la victoria de Aksum sobre los Beja en tres lenguas: griego, sabes y ge'ez.
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Tabla Trilingüe |
Aunque nosotros no fuimos, se recomienda subir al Yeha Hotel ya que desde la terraza del hotel se puede ver el campo de estelas y la ciudad en su conjunto y se puede tomar algo (que ya de por si, es difícil en esta ciudad fuera de los hoteles)
A dos kilómetros en las afueras de Aksum se visitan las ruinas de un palacio denominado el Palacio de la Reina de Sabha (Palacio Dongar), pero que es muy posterior ya que es de los siglos IV y VI y los restos solo dejan intuir un poco lo que pudo llegar a ser en su día y se puede ver perfectamente desde fuera sin necesidad de pagar la entrada.
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Palacio de la Reina de Sabha |
Justo enfrente se encuentra el campo de pequeñas estalas de Gudit de los siglos II y IV. Pudo contar con 600 estelas pero hora muy pocas están en pie.
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Estelas de Gudit |
De vuelta a Aksum y en una bocacalle de la avenida principal se encuentra la llamada tumba de Baltasar (emperador Bazén - 67º soberano descendiente del rey Menelik I y la reina de Saba), que es el rey mago negrito, original de Etiopía.
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Tumba Rey Baltasar |
Resto de la tarde paseando por la avenida principal (y casi única) visitando tiendas de artesanía.
Si no estas muy muy interesado en la arqueología, Aksum no es una visita necesaria y se puede prescindir de ella completamente. Se supone que solo un 10% de la ciudad ha sido explorado y todavía queda por excavar la mayor parte de restos arqueológicos de Aksum.
Día 9 - Aksum / Addis Abeba
Vuelo a las 9:45 de regreso a la capital Addis Abeba, pero el avión tiene problemas de "niebla" para aterrizar y no llega hasta las 12:30. Después de un vuelo de 1 hora y media llegamos a Addis Abeba de nuevo.
Este día no tenemos hotel ya que volamos de vuelta a Madrid a las 22:00, así que lo aprovechamos para ir de compras. El problema es que es día 10 de septiembre y el 12 es el año nuevo Etiope por lo que el tráfico es horroroso y todo Addis Abeba es un atasco por completo.
Después de comer una hamburguesa cerca del aeropuerto, intentamos ir a una librería en el centro a buscar "el principito valiente" en etíope, pero nos cuesta horas llegar y encima no lo tienen. Por cierto, en Etiopía no hay Mac Donald, ni Telepizza, ni ninguna de estas cadenas, pero locales si que existen y solo en la capital.
Nos acercamos a una calle llena de tiendas muy cerca del addis ababa Sheraton (hotel que recomienda ver para tomar un café y que parece que el interior merece la pena ver porque el exterior no tiene nada del otro mundo). Aquí se pueden encontrar todos los objetos que hemos podido ver por los sitios visitados y a mejor precio. Y por cierto, son tiendas que también usan los Etíopes para sus compras.
Después de la compras, y casi sin tiempo por el tráfico y el tiempo que nos costo llegar a el, parada en el Habesha 2000 para tomar una cena tradicional de buffet y en teoría un espectáculo musical que no pudimos ni empezar a ver por el peligro de no llegar a tiempo al aeropuerto. Esta en una boca calle de Namibia St y detrás de nuestro hotel del primer día: Azzeman Hotel. El local esta muy bien decorado y esta lleno de turistas pero también gente local y los comentarios del espectáculo son bastante buenos, eso sí, la comida es abisinia, pero muy abisinia.
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Yod Abyssinia Traditional Restaurant |
Y camino al aeropuerto llegando con el tiempo justo, pero afortunadamente los tramites de seguridad y facturación son bastante rápidos en este moderno aeropuerto. Que por cierto, esta casi dentro de la ciudad.